Когда я был рядовым раздолбаем, у меня в гараже стояли 650-кубовый эндурик и скутер. Когда байк был в ремонте (а случалось это частенько), я ездил на работу на скутере. Ездил и зимой, и летом. Тогда я жил в Норвегии.

На моем Kawasaki KLR650 были установлены шипованые покрышки, которые я не менял годами. Но, каждый раз, как только за окном я видел свежевыпавший снег, я бросал все и выкатывался на своей «KLE-хе» на ночь глядя. Но однажды утром мне пришлось отправиться в путь на скутере, на его маленьких колесиках без намека на шиповку. Я был жестоко наказан, в офис я приехал как снежный человек, с ног до головы облитый грязью из-под колес бодро проезжающих мимо автомобилей. К тому же, я уперся в громадный грузовик, который буксовал всеми своими колесами каждый раз, как только пытался тронуться с места. Я и моя Vespa тащились за ним по склользкой дороге невероятно медленно – водила грузовика боялся того же, чего и я, и поэтому его скорость не превышала 20 км/ч.

Весной 99-го я продал и «каву» и скутер ради покупки Suzuki TL1000R. Следующей же осенью я прикупил Pirelli MT60 для супермото, поставил их на TL и продолжил свои зимние вылазки.

Заднее 160-е колесо не особенно хорошо держало 6-дюймовую покрышку, расчитаную на все 190 мм. Но это работало! Было достаточно холодно, и приходилось заваливаться в повороты на самых низких оборотах. Той зимой я накручивал в день до 100 миль, хотя температура часто падала ниже -20С.

Готов биться об заклад, что даже при небольшом морозе и даже самом слабом встречном ветре, на скорости в 90 км/ч вы готовы поклясться, что на улице все -30. Но это была моя третья «двухколесная зима», так что я был одет даже лучше, чем человечек Michelin. Пару раз я действительно промерзал до костей, потом доктор сказал мне, что я был недалек от состояния сосульки, и запросто мог замерзнуть до смерти. Тогда я считал, что все не так уж и плохо. Главной проблемой, с которой я всегда сталкивался, был конденсат на моих очках. Запотевшие стекла представляли самую большую угрозу для моего здоровья. А еще, когда идет снег, вы можете забыть о сцеплении: ваша левая рука будет занята на 100% протиркой визора.

На свой внедорожный байк я установил подогреваемые ручки руля. Сразу хочу предупредить – это компромисс, каждый раз, запирая за собой гараж, я забирал свой аккумулятор домой, чтобы зарядить его до упора. Генератора явно было не достаточно для всего байка.

Когда дороги начали поливать раствором с солью, я столкнулся с новой проблемой. Рама KLR сделана из стали. Я мог бы попрощаться с ним уже в конце первого сезона, если бы не тратил по 30 минут каждый день, чтобы очистить каждый сварной шов и цепь от окислений и соли.

Карбюратор на Kawasaki тоже доставил пару неприятностей, так как он временами просто обледеневал, и чем быстрее я ехал, тем быстрее он замерзал. Как только я понимал, что двигатель готов заглохнуть, я останавливался и 10-15 минут ждал на обочине, пока тепло от двигателя позволит бензину свободно поступать в камеру сгорания. Но при всем богатстве выбора, тогда я пришел к мнению, что Kawasaki был лучшим выбором для зимних покатушек: длинноходные подвески высочайшего качества и огромное 21-дюймовое переднее колесо, обутое в шиповку… для внедорожника он был слишком прост, а для зимы, особенно, после установки теплых рукояток – все, что было надо!

Мой супербайк Suzuki со 135-сильным V-твином был одним из первых серийных байков, построенных на полностью алюминиевом шасси, что дало мне огромное преимущество в зимних прогулках: соль на дорогах меня уже не очень беспокоила. Я продолжал мыть свой мотоцикл каждый раз, просто для профилактики. Только теперь мне приходилось выбирать для этого особые места: в морозные дни никак нельзя было оставлять TL на улице или в моем гараже, где температура зимой никогда не поднималась выше нуля.

Пару раз я попадал на этой истории. В самом начале, когда я начал выезжать уже по хорошим морозам (около -20), я в самый неподходящий момент обнаруживал полное отсутствие тормозов или сцепления. Вода, попавшая в суппорт или в механизм рычага, превращалась в лед и намертво блокировала устройство.

Инжектор работает значительно устойчивей, чем карбюратор. Но однажды утром было так холодно, что мотоцикл просто не завелся. Мне бы уже ехать на работу, а я покатил байк на сервис, который располагался недалеко от моего дома. Я поставил его рядом с тепловой пушкой и молча ждал, пока он согреется. Музыка от V-twin с карбоновыми LeoVince – лучшая музыка, которую я когда-либо слышал. Даже зимой.

Австрийцы придумали шиповать покрышки спортбайков и кататься по замерзшему озеру

Наступила весна, но я не спешил менять свои MT60 на летнюю резину. Чисто ради безопасности, хотя дороги были уже достаточно сухие и зацеп был достаточный для любой резины.

Я многому научился, используя эти покрышки. Состав Pirelli MT60 такой же, как у большинства дождевых покрышек средней мягкости, так что дорогу они держали превосходно в любой ситуации. Это полностью подтвердилось, когда пребывая в некоторой эйфории от хорошего прохвата на мотоцикле, я чкть было не нашел приключений на свою задницу. Больно вспоминать: это был самый сильный удар моими причиндалами о безнобак в жизни! Я ехал достаточно быстро, на байк как раз установил рулевой демпфер, я был счастлив, как вдруг по время прохождения очередного поворота я увидел полицейскую машину с радаром. Не помню точно, сколько я шел, но в результате жесткого оттормаживания, мой пах встретил бензобак на первой космической скорости. Было больно! Чтобы снизить свою скорость, которая чуть ли не вдвое превышала допустимую, я использовал тормоза от Tokico с и шестью поршнями и божью силу. Останавливающая сила была очень высокой, но MT60 удержали байк в вертикальном положении. На несколько секунд я потерял контроль над мотоциклом, ловил его по всей дороге, боролся с вобблингом. К счастью для меня, я удержал его. Сердце было готово вырваться из груди, внизу живота сильно болело, но я проехал мимо копов с чистой совестью. Я погасил скорость со 100 до 60 км/ч менее чем за секунду!

 
Июль 17th, 2008

Внимательно посмотрите на свою мото-экипировку. Знаете ли вы, к какому типу она относится?
Не в смысле того, из кожи она сделана или ткани, не в смысле - цельный - это мотокомбинезон или из двух предметов, или есть ли защитные прокладки. Защитная у вас мотоодежда или “модная”? Эти два понятия стали четко разделяться с 30 июня 1995 года.

Требования и положения Директивы Личного Защитного Оборудования (PPE) 89/686/EEC относительно защитной мото одежды для мотоциклистов неоднократно объяснялись в справочной литературе BMF, но напомним основные моменты, тем более что найти какую-то информацию на русском языке практически невозможно.

Директива PPE стала частью законодательства Великобритании 30 июня 1995 года.

Начиная с этого момента, все производители/поставщики мотоодежды, мотоэкипировки, оборудования, “предназначенного для ношения или использования человеком для защиты от одного или нескольких факторов, представляющих опасность для здоровья и безопасности” (определение Директивы), обязаны разделять свою продукцию на ту, которая соответствует Директиве PPE и является защитной, и на ту, которая является не защищающей. Производители/поставщики должны ставить маркировку СЕ на свою продукцию по результатам самостоятельных тестов или по результатам тестов, которые проводят независимые сертификационные организации - их называют “European notified Bodies”.

Изначально данное законодательство не распространялось на одежду для мотоциклистов. После отмены стандарта ACU, который действовал в отношении гоночной мотоэкипировки, состоялась встреча доктора Гарта Уилсона (Garth Willson) и мистера Петровича (Petrovich) из Европейской Комиссии, во время которой последнего удалось убедить, что мотоциклисты только выиграют, если на рынке появится продукция, которую производители будут выпускать в соответствии с требованиями Европейского стандарта.

Агентство Европейских стандартов CEN (Comite Europeen de Normalisation) образовало технический подкомитет с длинным названием CEN/TC 162/WG9, или просто “WG9? (”рабочая группа номер 9?), который начал разрабатывать эти стандарты.

В 1998 году был опубликован стандарт EN 1621-1, который знаком многим мотоциклистам, так как часто защитные вставки на рукавах и штанинах сертифицируются именно этим стандартом (фактически, нельзя продавать ни один протектор, если он не отвечает требованиям этого стандарта, но об этом мы еще поговорим в третьей части).

Наконец, существуют стандарты для предметов мотоодежды, мотоперчаток и мотообуви: EN 13595 Части 1 - 4, EN 13594 и EN13634 соответственно.

В этой части мы разберем развитие стандартов CEN, применяемых к мотоодежде для мотоциклистов, их базу и ряд моментов, которые тормозили разработку стандартов.Image

Зона 1. Во всех этих местах должны быть защитные вставки-протекторы.
Зона 2. Эти места должны быть защищены дополнительными слоями материала.
Зона 3. Эти места подвержены умеренному риску истирания материала во время падения.
Зона 4. В этих местах можно использовать материал, который обеспечивает вентиляцию и эластичность.
Начало работы над стандартами мотоэкипировки

В феврале 1984 года в одном из журналов появилась реклама мотокомбинезона с надписью “сделано в соответствии со стандартом ACU”. Производители мотоэкипировки стали связываться с организацией ACU (Auto Cycle Union), чтобы узнать, что им нужно сделать, чтобы получить соответствующий сертификат. Выяснилось, что заявление в рекламе - ложь. Оказалось, что такого стандарта вообще нет, и для того, чтобы в печати не появлялись такие заявления, были приняты определенные меры.

Тем не менее, руководство в ACU решило, что можно улучшить стандарты, действующие в отношении защитной одежды для дорожных мотоциклистов - стандарт ACU попросту адаптировал положения Международной Мотоциклетной Федерации (FIM).

В результате текст стандартов получился весьма туманным и, по большей части, вообще бессмысленным. Например, среди требований стандарта было: “Следующие области должны быть защищены, по крайней мере, двойным слоем кожи или должны содержать пластиковые пенные вставки толщиной не менее 8 мм - плечи, локти, обе части корпуса и тазобедренного сустава, спина, колени”.

Требование относительно защиты плеч, локтей и коленей было выполнить достаточно просто. Что же касается защиты других частей тела, встал вопрос относительно эффективности данного требования. Можно толковать это требование таким образом, что получается, что обязательным условием становится установка протекторов спины. А если понимать это требование по-другому, тогда получается, что всего лишь несколько марок мотоодежды массового производства соответствуют требованию стандарта и от подмышек до бедра делают мотокомбинезон из двух слоев кожи. Текст был противоречивым, туманным, толковать его можно было по-разному и, конечно же, такой стандарт вводить не стали.

Так как на рынке было много мотокомбинезонов низкого качества, которые на гонках во время падений мотоциклистов приводили к катастрофическим последствиям, организация ACU пошла на беспрецедентный шаг и запретила в Великобритании в 1988 году мотокомбинезоны одной из ведущих европейских марок, одновременно решив разработать собственные стандарты для гоночной мотоэкипировки. Был образован специальный технический подкомитет, в который вошли представители ACU, технические и медицинские эксперты и производители мото-одежды.

ACUОднако прежде чем подкомитет подготовил первый вариант документации, ACU решила не публиковать его. Позднее представители организации признались, что причина заключалась в ответственности. Организация побоялась, что ее могут обвинить в том случае, если гонщик в сертифицированном ею стандартом мото-комбинезоне получит травму. Для ACU гораздо спокойнее было выдвигать требования, чтобы мото-гонщики пользовались мотоэкипировкой, которую сертифицировали бы другие организации, например, требовать, что мото-шлемы были сертифицированы BSI (Британский институт стандартизации).
Подключение к работе Европейского Комитета / Комиссии мотоэкипировки

Именно в это время доктор Уилсон (Willson), который был членом основного комитета ACU, поехал в Брюссель и убедил мистера Петровича (Petrovich), сын которого оказался мотоциклистом, в необходимости классифицировать мотоодежду для мотоциклистов в рамках программы стандартизации, начатой в ответ на недавно опубликованную Директиву Личного Защитного Оборудования - Personal Protective Equipment Directive.

Немецкое агентство стандартизации DIN было назначено секретариатом Рабочей Группы 9, которая провела в августе 1991 года свое первое заседание в офисах DIN, которые располагались в бывшем Восточном Берлине. На первых этапах работы комитет сфокусировался на разработке стандартов для протекторов конечностей. Но за стенами офисов нарастали противоречия.

Европейская мотопромышленность опасалась, что в случае публикации стандартов PPE, мотоциклистов могут заставить пользоваться только сертифицированной мотоодеждой. Промышленники и объединения мотоциклистов начали лоббировать и комитет, и CEN - с тем, чтобы мотоциклетная мотоодежда для дорожных водителей была исключена из Директивы и из программы стандартизации.

На историческом заседании с участием члена комитета Ван Гелуве (J-P Van Gheluwe) представители производящей промышленности продемонстрировали мотокуртку из текстиля, которая, как утверждали они, просто создает защитный барьер с не экстремальными погодными факторами - ветром, дождем и холодом. Такие изделия для личного пользования нужно было исключить из сферы действия Директивы.

К сожалению, кто-то забыл вытащить из мотокуртки протекторы на плечах и локтях, и когда один из членов комиссии спросил “что это такое и для чего?“, представитель промышленников честно и не задумываясь ответил: “это - протекторы”. Комиссия сразу же приняла решение, что, в таком случае, на эту мотокуртку распространяются положения Директивы.

В итоге был достигнут компромисс: мотоциклетная одежда, предназначенная для личного пользования и защищающая только от не экстремальных погодных факторов не будет рассматриваться, как PPE - т.е. Личное Защитное Оборудование. Любые протекторы, установленные, например, а области локтей или плеч, считались PPE, и, следовательно, их нужно было тестировать и сертифицировать.

Если же производитель утверждал в своей информационной или рекламной литературе, или если такое утверждение подразумевалось, что, в дополнение к протекторам, изделие обладает другими формами “особой” защиты (например, стойкость к трению или порезам), то это изделие также рассматривалось, как PPE, которое подлежало тестированию и сертификации.

После этого момента процесс разработки стандартов также не был лишен ряда противоречий, но все же стандарт на мотоодежду был направлен в Британский Институт Стандартизации (British Standards Institution, или BSI), который соединил его с требованиями другого, очень похожего стандарта - Cambridge Standard; в качестве базы для стандарта мотоциклетной одежды CEN стали использоваться альтернативные технические условия сертификационной организации SATRA и лаборатория для тестирования в Кембридже.

Под контролем Рабочей Группы 9 (WG9) начали действовать несколько отдельных групп, ведущих восемь различных проектов по стандартизации защитной одежды - постепенно начал формироваться каждый из восьми стандартов.

В декабре 1997 года был опубликован первый стандарт, подготовленный группой WG9 - стандарт EN 1621-1 “Мотоциклетная защитная мотоодежда, защищающая от механических ударов - Часть 1: Требования и методы тестирования защитных протекторов”.

В конце лета 2002 года появился стандарт для одежды EN 13595 “Защитная мотоодежда для профессиональных мотоциклистов - мотокуртки, мотоштаны и цельные или раздельные мотокостюмы / мотокомбинезоны“. Этот стандарт делился на четыре части: в одной части рассматривались общие требования, а три части охватывали каждый из трех методов проведения тестирования. В ответ на предложение объединений мотоциклистов, поддержанное промышленностью и принятое Комиссией и CEN, документация действовала только в отношении профессиональных мотоциклистов.

Стандарт EN 13634 , действовавший в отношении обуви, и стандарт EN 13594 для мотоперчаток также разделяли профессиональную и непрофессиональную мотоэкипировку. Эти два стандарта были опубликованы одновременно со стандартом EN 13595, что было весьма важно, так как методы тестирования были во многом похожи.

Однако в начале 2004 года была опубликована новая редакция Директивы (General Product Safety Directive 2001/95/EC), в которой поправка о “профессиональном применении” практически сведена на “нет” и отменена. В статье 10 Директивы Общей Безопасности Продукции рассматривается “миграция” продукции профессионального статуса в не профессиональную эксплуатацию, в любительский сектор; в частности:

“Продукция, которая была разработана исключительно для профессионального применения, но в последствии переместилась на потребительский рынок, должна соответствовать требованиям данной Директивы, так как такая продукция может представлять собой риск для здоровья и безопасности потребителей при использовании в умеренно опасных условиях”.

Потребители часто выбирают продукцию “профессионального качества” (например, ручной электроинструмент, кухонные принадлежности и т.д.), так как они полагают, что такая продукция будет более долговечна при интенсивном использовании. Например, некоторые считают, что профессиональная электродрель или профессиональные кухонные ножи разрабатывали в расчете на непрерывную эксплуатацию в течение 8 часов, и в таких условиях они прослужат два года, а то и больше. Соответственно, в домашнем хозяйстве такие изделия будут служить гораздо, гораздо дольше, так как пользоваться вещами будут не так интенсивно.

В случае мотоодежды для мотоциклистов, описание “профессиональный” (часто сокращается - “про”, “pro”), в равной степени, предполагает, что продукция предназначена для интенсивного использования в течение продолжительного времени.

Цельный кожаный мото-комбинезон, как предполагает его владелец, должен обеспечивать защиту при падении на высокой скорости на общественной дороге или на треке во время проведения дней “открытых дверей”, независимо от того, заявляет производитель или не заявляет, что мотокомбинезон является защитным.

Организация Торговых Стандартов уже оштрафовала двух поставщиков мото-аксессуаров за использование предыдущей редакции General Product Safety Regulations 1994 года, хотя нарушение было связано со светопроводимостью вставок для стекол мотошлемов. Теперь лишь вопрос времени, когда штрафные санкции и запреты будут применяться к нарушителям положений новой Директивы в отношении мотоодежды для мотоциклистов.

Наконец, в начале 2003 года появился предварительный вариант стандарта prEN 1621-2 “Защитная мотоодежда для мотоциклистов, защищающая от механических ударов - Часть 2: Протекторы спины для мотоциклистов - Требования и методы тестирования”.

Таким образом, спустя 11 с половиной лет работы появилась серия авторитетных стандартов, которая будет регулировать поступление на рынок и, соответственно, использование мотоциклистами, целевой мотоциклетной одежды, которая будет отвечать необходимым требованиям безопасности.Image
Сертификация мотоэкипировки

При покупке мотоэкипировки полезно помнить следующее. Если производитель в своих рекламных материалах упоминает о какой-либо специальной защите, например, об армированной броне, то такие протекторы по закону должны иметь маркировку СЕ. Покупка мотоэкипировки с отметками СЕ стала возможна после публикации стандарта Cambridge в 1994 году.

Следующие производители мотоэкипировки соответствующим образом сертифицировали свою продукцию:

Alpinestars (вся кожаная мото-одежда, текстильная мотоодежда, мотоботинки)
Alt-Berg (мотоботинки)
ASP (кожаная мото-одежда)
BKS (кожаная мотоодежда и мотоперчатки)
Icon (вся кожаная мото-одежда, текстильная мотоодежда, мотоботинки)
BMW (модели мото обуви, мотоодежды)
Carrerra (кожаная мотоэкипировка)
Crowtree (кожаная мотоодежда)
Tour Master (вся кожаная мото-одежда, текстильная мотоодежда, мотоботинки)
Crusader (кожаная мото-экипировка)
D.P.I.Safety s.r.l. (встроенная в текстильные изделия задняя воздушная подушка безопасности)
Fowlers of Bristol Limited (текстильная мотоодежда и мото-экипировка)
Hein Gericke (протекторы конечностей Hiprotec® и выборочные модели мотообуви, мотоэкипировки)
CEHideout Leather (кожаная одежда)
Jofama (кожаная и текстильная мото-одежда ; протекторы конечностей и спины)
Mir Yousaf Leatherware (Pvt) Limited (кожаная мотоэкипировка)
Shift (вся кожаная мото-одежда, текстильная мотоодежда, мотоботинки)
MJK (кожаная мотоодежда)
MW (кожаная мотоэкипировка)
Odell T-Pro (протекторы конечностей и спины, включая текстильные изделия с защитными протекторами, надеваемые под верхнюю одежду)
Padana (вся кожаная мото-одежда, текстильная мотоодежда, мотоботинки)
Oxtar (мото-ботинки)
Thor (вся кожаная мото-одежда, текстильная мотоодежда, мотоботинки)
Planet Knox (протекторы конечностей и спины, включая текстильные изделия с защитными протекторами, надеваемые под верхнюю одежду)
RS Performance Protection (кожаная мотоодежда и мотоперчатки)
Scott Leathers International Limited (кожаная и текстильная мотоодежда)
Sumitomo Corporation Europe Limited (встроенная в текстильные изделия воздушная подушка безопасности)
Zak Leathers (кожаная мото-одежда)
Joe Rocket (вся кожаная мото-одежда, текстильная мотоодежда, мотоботинки)

Примечание: Известно, что существует много поставщиков из Юго-Восточной Азии, которые утверждают, что они могут предложить протекторы спины и конечностей, которые соответствуют стандарту EN 1621 Часть 1 и Часть 2 соответственно, и их продукция используется в различной мотоэкипировке, которая продается под признанными международными марками. Также известно, что многие компании ведут работу по сертификации стандартом СЕ своих изделий - одежды, перчаток и обуви. Однако на момент подготовки этого материала, их сертификация стандартом официально не подтверждена.

Маркировка мотоэкипировки

маркировка “CE”:

Включает в себя собственно маркировку “СЕ” и идентификационный номер организации, которая контролировала производственный процесс;

Указывается на самом изделии, его упаковке или в документации, прилагаемой к изделию;

Позволяет продукции свободно продаваться и использоваться в странах ЕС.Image

Наиболее безопасно покупать эффективную защитную мото-экипировку, если она протестирована в соответствии с признанными стандартами. Предпочтительнее покупать мотоэкипировку с маркировкой СЕ, которая протестирована в соответствии со стандартами:

Мотоциклетные мото куртки, мото штаны или мотокомбинезоны должны соответствовать стандарту EN 13595.
Защитные протекторы должны соответствовать стандарту EN 1621.
Мото перчатки должны соответствовать стандарту EN 12594.
Мото обувь должна соответствовать стандарту EN 13634.

 

Есть стойкое желание купить мотоцикл, но не хватает денег на покупку, или их совсем нет?

Начнем с того что для получения возможности взять кредит нужно приготовиться что банки потребуют что бы вам было 21 а некоторые банки выдают кредиты только начиная с 23 лет.

Но, естественно, можно найти и такие банки где выдают кредиты с 18 лет, понадобится куча бумажек, как то справки о доходах, стаж работы.Кстати, наверняка в этом случае банк выдавший кредит возьмет кредитный процент выше среднего.

Так же, в зависимости от суммы, могут потребоваться поручители. Тоесть, придется искать тех людей, кто поручится перед банком выплатить всю сумму по кредиту, если вы вдруг по каким либо причинам платить не сможете.

В основном покупку мотоцикла в кредит предоставляет большинство салонов торгующих мотоциклами, работая в паре с банками они могут предложить даже разные проценты и условия по погашению кредита. Тоесть, стоимость мотоцикла салону оплатит банк, и вы будете выплачивать именно банку.

По этому, здесь можно посоветовать основной момент: искать потребительский кредит, тоесть не на покупку мотоцикла, а например на неотложные нужды. Именно наличными деньгами, а потом уже на эти наличные купить мотоцикл в салоне.

Кроме удобства, в покупке мотоцикла в кредит непосредственно в салоне ничего нет, банк дает вам деньги на технику эксплуатация которой является скажем так повышенной опасности, поэтому банк уже заложил в процентную ставку большую сумму.
Если же вы всетаки решились взять кредит на покупку мотоцикла, можно порекомендовать следующее:

* 1. Если есть возможность, лучше занять у родственников - друзей, но внести как можно большую сумму в первоначальный взнос.
* 2. Попробуйте посчитать общую сумму по кредиту которую придется заплатить банку. Тоесть, например сейчас вы берете 200 тыс.р а через два года отдаете 350тыс.р

Обратите внимание на несущественный на первый взгляд процент за ведение

счета, обычно это не заметные 0.9% но, он платится каждый месяц, прибавьте процентную ставку к этому ежемесячному проценту (если он есть) и тогда станет более менее понятно, сколько придется всего заплатить.

Не забываем, что покупка мотоцикла это только половина дела, не забудьте самое главное - должны быть деньги на покупку мотоэкипировки! Например хороший мотоциклетный шлем стоит дорого, да и все остальное не чуть не дешевле.

К слову, некоторые мото салоны могут предложить приобрести мотоцикл не в кредит а по лизинговой схеме. Лизингом можно назвать долгосрочную аренду, которая предполагает последующий выкуп.

Тоесть, мотоцикл оформляется на лизинговую компанию, у них же остаются документы (ПТС) Мотоцикл будет принадлежать лизинговой компании, которая выкупает мотоцикл из салона для вас.

В этом случае вы не сможете продать мотоцикл, до тех пор пока не выплачена вся сумма, но, кататься на мотоцикле вы сможете.

 

1. При приближении к красному сигналу светофора первым в потоке подтормаживай прерывисто и заранее, чтобы привлечь внимание водителей едущих сзади автомобилей.
2. При остановке на светофоре оставайся на передаче и контролируй ситуацию позади себя до тех пор, пока не убедишься, что поток машин сзади на твоей полосе действительно остановился. 3. На склоне паркуйся передним колесом на подъем. Потом, при начале движения, легче будет откатить мотоцикл назад, нежели толкать его назад в горку (Не забудь про подножку).

4. Старайся быть заметным для прочих участников движения. Не двигайся по краю полосы - ты имеешь полное право занимать всю ее ширину. Старайся контролировать происходящее впереди в каждый момент времени.

5. Если это безопасно, на пустых дорогах почаще имитируй объезды препятствий и практикуй резкие торможения.

6. Если появилась острая необходимость торможения в повороте - сначала спрями траекторию.

7. Чаще очищай стекло шлема или бери с собой спрей для его очистки - даже небольшие пятнышки на нем требуют от глаз большего напряжения и могут отвлечь в самый неподходящий момент.

8. Затычки для ушей (типа таких, которые носят строители или пассажирам выдают при полетах на вертолетах) снижают усталость при длительной езде.

9. Привязывая багаж эластичными ремнями, продевай их СКВОЗЬ багаж, а не накидывай сверху.

10. Кожаная одежда предпочтительнее, потому что плотнее прилегает к телу и лучше препятствует проникновению ветра. Минимальный набор одежды: шлем, кожаные перчатки, кожаная мотоциклетная куртка с защитой, ботинки, длинные штаны.Дополнительно рекомендуются: Кожаные штаны, затычки для ушей.

11. При езде в очень жаркую погоду помогает смоченная в воде бандана или шейный платок.

12. Дорожная разметка скользкая в сухую погоду и практически с нулевым коэффициентом сцепления в мокрую! (То же можно сказать о металлических пластинах на переездах и т.п.).

13. В поворот следует входить по широкой дуге, что увеличивает сектор обзора в повороте - это важно!

14. Следует знать о том, что тяжелые транспортные средства создают зону разрежения позади себя при движении с большой скоростью, а также рассекают воздух, создавая дополнительные воздушные потоки вокруг себя. В сочетании с боковым ветром они могут привести к трагедии.

15. В дождь двигайся по следам шин впереди идущего транспорта.

16. По возможности подавай сигналы поворота не только электрическими указателями, но и руками. Иногда этот прием срабатывает намного лучше, чем просто мигалка - люди по-другому реагируют на непривычные (их ведь мало кто использует), но понятные жесты и их реакция на тебя мгновенно мобилизуется.

17. Помни о том, что очень хорошо иметь зрительный контакт с другим водителем, хотя в большинстве случаев ПРОСТО взгляд ничего не говорит другому участнику движения.

18. На куртке сзади желательно иметь фрагмент отражающего материала. Только в этом случае движущийся позади тебя водитель сможет правильно оценить дистанцию до тебя. (Задний габаритный огонь дает информацию только о том, что ты движешься впереди, и не позволяет оценить расстояние).

19. Ты можешь помочь другим участникам движения понять твои намерения сигналами рукой, например:
- при остановке помаши руками другим водителям, чтобы показать, что они могут тебя объехать;
- если кто-то поджимает тебя сзади, обернись и левой рукой подай знак, как будто ты отталкиваешь его от себя, тыльной стороной ладони к себе;
- правило хорошего тона - если уж тебя начали обгонять, не препятствуй этому; например, слегка притормозив, дай возможность тяжелому грузовику убраться на твою полосу перед тобой;
- наклоном головы или движением левой рукой назад сигнализируй встречным мотоциклистам о засаде дорожного патруля.
- при подаче сигналов руками хорошо иметь перчатки ярких цветов.

20. Перед остановкой выбери место парковки - глупо было бы упасть, поставив ногу для опоры на лужу масла, антифриза или бензина.

21. При остановке в пробке не прижимайся к впереди стоящим транспортным средствам, всегда имей в запасе пространство впереди себя для того, чтобы в случае необходимости выбраться из пробки. Контролируй ситуацию сзади по зеркалам, пока задние машины не остановятся полностью!

22. Без необходимости не езди в темноте по следующим причинам:
- труднее заметить посторонние объекты на дороге;
- труднее оценить состояние дороги и силу сцепления шин;
- ночью больше насекомых, и разбиваясь о стекло шлема, они сильнее затрудняют обзор;
- ночные животные (однажды я был свидетелем столкновения мотоциклиста с оленем - зрелище пренеприятное);
- больше пьяных и т.п.;
- если перегорит лампочка в фаре, это может стать серьезной проблемой.

23. При езде в холодную погоду здорово спасает термоэлектрический костюм. Он позволяет уберечься от гипотермии и силу нагрева можно плавно регулировать.

24. Ботинки должны быть ХОРОШИМИ. Никаких шнурков. Ботинки военного образца с молниями или шнурками, скрытыми за молнией - хороший выбор.

25. Хорошую практику, чувство своего аппарата и равновесия можно приобрести при езде от одного светофора до другого, стараясь ни разу не коснуться ногой асфальта, то есть подкатываться к красному светофору в тот момент, когда на нем загорается зеленый. (При этом помни, что в потоке всегда найдется желающий “сделать” тебя и со скрипом тормозов все же остановиться на красный свет, в то время как ты будешь подкатываться к нему)

26. Расход топлива сильно увеличивается при встречном ветре - пусть это тебя не удивит. Заправляйся вовремя.

27. Смотри только туда, куда ты хочешь ехать и где хочешь оказаться. (основное правило мотоциклиста) Если ты чувствуешь, что падение неизбежно, все равно продолжай смотреть в ту зону дороги, в которой ты хотел бы оказаться.

28. Или занимай полосу полностью, или освободи ее. Не допускай появления вокруг тебя места, едва-едва достаточного для автомобиля - в этом случае при повороте он тебя все равно зацепит. Не позволяй водителю машины рядом с тобой решить, что он сможет влезть в это узкое место - или освободи его полностью для него, или займи полосу.

29. При езде с пассажиром делай акцент на комфорт езды в ущерб острым впечатлениям, при этом не забывай настроить подвеску и изменить давление в шинах.

30. Перед неизбежными ямами или кочками привстань на подножках. Практикуй езду на подножках - это улучшает навыки управления.

31. Настрой органы управления под себя. Особенно положение педали заднего тормоза.

32. На длинных перегонах полезно иметь круиз-контроль или стопор ручки газа.

33. Доверяй своим шинам, но для этого всегда относись к ним как к самым лучшим друзьям.

34. При повороте или развороте старайся двигаться в горку, чтобы при необходимости легче было сдавать назад. Проще ехать вперед в горку и сдавать назад с горы - планируй свои действия!

35. Маши рукой детям при каждой возможности. Они получают от этого положительные эмоции, и кто знает, может быть спустя несколько лет они вспомнят об этом, это воспоминание станет решающим, и они пополнят наши ряды.

36. Не пересекай двойную сплошную линию. Это приносит всем нам плохую репутацию.

37. Приближайся к линейным препятствиям (ж/д путям, высоким бордюрам) под прямым углом. Добавь газа, чтобы разгрузить переднюю вилку. Встань на подножки.

38. Повороты проходи только при постоянной тяге или небольшом ускорении. (Не перегружай переднее колесо торможением в повороте)

39. Регулярно очищай и полируй стекло шлема и обрабатывай специальными составами, которые способствуют удалению капель во время дождя. Мельчайший туман на внешней поверхности стекла также будет сворачиваться в капли и сдуваться ветром с обработанного таким образом стекла.

40. Не тормози в повороте. Тормози перед ним и ускоряйся в повороте. Таким образом нагрузка на шины выравнивается, что способствует увеличению сцепления шин с дорогой и более безопасному выходу из поворота.

41. Изучай различные дорожные покрытия и текстуру. Учись чувствовать состояние и сцепление шин, силу тормозов и обеспечиваемого ими замедления на разных покрытиях, умей объезжать препятствия.

42. Собаки особенно не любят мотоциклы. Ожидай их нападения. Переключись на низшую передачу, заранее сбрось скорость с тем, чтобы собака изменила тактику и направление своего перехвата в соответствии с твоей изменившейся скоростью, и затем резко ускорься, оставив собаку позади. Громко сказано, но это чем-то похоже на тактику пилота истребителя, “обманывающего” приближающуюся к нему ракету. Кстати, именно так можно избежать столкновения с собаками и спасти им жизнь - они продолжают бежать по обочине, а не выбегают на проезжую часть.

43. Перед парковкой убедись в том, что подножка находится на твердой поверхности. Асфальт в жаркие дни может быть слишком податливым для малой площади опоры подножки мотоцикла и провалиться на пару сантиметров или больше. Если нет других вариантов, подложи под опору сплющенную банку из-под кока-колы.

44. Регулярно проверяй состояние аккумулятора. На мотоциклах они не слишком мощны и сильно нагружены.

45. Двигатели с воздушным охлаждением склонны к значительному расходу масла, особенно при движении с большой скоростью или в особо жаркие дни. Проверяй уровень масла заранее и почаще и установи тенденции и темпы расхода.

46. Если ты обслуживаешь свой мотоцикл самостоятельно, будь аккуратен. Большинство ответственных болтов и винтов вкручиваются в резьбу деталей, выполненных из мягких алюминиевых сплавов.

47. Список дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления:
- Чистый сухой асфальт
- Чистый сухой свежий асфальт
- Чистый сухой бетон
- Свежеположенный ремонтный состав типа гудрона
- Влажный асфальт
- Присыпанный песком асфальт
- 2-5 см грязного кашеобразного снега
- Влажный бетон с продольными волнами
- Сухая дорожная разметка
- Сухой прессованный снег
- Сухой асфальт с брызгами масла
- Сухой бетон с брызгами масла
- Бетон, слегка присыпанный песком
- Асфальт, покрытый строительной глиной и грязью
- Сухой, полированный металл (ремонтные пластины на дороге, переездах)
- Влажный бетон - мелкозернистый, без продольных волн
- Сухие листья
- Влажные листья
- Влажная дорожная разметка
- Влажный и жирный (масляный) асфальт
- Влажный металл
- Влажный лед
- Гидропланирование (водяной клин)

48. В хорошем дождевом костюме чувствуешь себя человеком - легче сконцентрироваться на вождении, когда тебе тепло, сухо и относительно удобно. Как правило, лучше покупать специальную мотоциклетную дождевую одежду. Наиболее проблематично выбрать подходящие перчатки для вождения мотоцикла в дождь.

49. Любой более мощный по сравнению со стандартным звуковой сигнал может однажды спасти тебе жизнь.

50. Но всех новых шинах есть тонкая пленка специального состава, который облегчает выемку шины из пресс-формы после изготовления. Это значит, что все новые шины обладают намного более низким коэффициентом трения до тех пор, пока пленка состава не будет удалена естественным путем. В руководстве к мотоциклам BMW говорится, что это происходит на протяжении первых 300 миль, В принципе, пробег такой приработки шины можно немного сократить, если проехать по шершавому покрытию, но лучше не рисковать.

51. Летящие птицы
a. Небольшие птицы типа воробьев или голубей - не меняй своего курса и пригни голову. Курс полета таких птиц невозможно предсказать и они в любом случае шустрее, чем ты, поэтому у нее больше шансов увернуться от тебя, чем у тебя - от нее.
b. Крупные птицы типа орлов или соколов настолько тяжелы, что им трудно будет произвести маневр вовремя, поэтому если есть возможность, планируй свой курс вслед за ними, однако следи за тем, чтобы при этом не улететь с дороги.

Колесник Станислав Владимирович